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丨本文由小陈茶事原创

丨首发于头条号：小陈茶事

丨作者：村姑陈

《1》

1000杯水中，只有一杯是糖水，如何快速将它找出来？

这是一道经典的面试题，流传甚广。

各种“标答”中，一个带有诡辩色彩的答案表示，直接把这1000杯水全倒进一个大缸，混合均匀。

这样一来，随便从中舀出一杯，都算是糖水。

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回答抓住了题目中对“糖水”的模糊定义，撕开一道裂缝。

对此，有人提出质疑，这杯被无限稀释、不知道还有没有甜味的水，还算是糖水吗？

借这个例子，村姑陈也想问问各位茶友。

只拼了一点正岩肉桂的茶，还能理直气壮地叫做“正岩茶”吗？

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《2》

只拼了一点正岩料的，不算正岩茶。

正岩茶，特指产自武夷山核心产区的岩茶。

核心产区，即“三坑两涧”——慧苑坑、牛栏坑、倒水坑、流香涧、悟源涧。

此范围内，有着得天独厚的自然条件。

由岩石风化形成的土壤，富含矿物质。

坑涧周围林木荫蔽，光照柔和，且日照时间短。

其间云雾缭绕，水汽充足。

各种条件叠加，才能孕育出正岩茶高雅脱俗的岩骨花香。

如果一款茶中，只拼配了少量的正岩茶，而余下大部分原料，均来自半岩、洲边，甚至外山。

那么，这款茶的整体风味，定然是由非正岩部分主导的。

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那一点点正岩料，就像墨汁滴入大海，转瞬间就被稀释得无影无踪，岩韵难存。

毫无岩韵的拼配茶，自然算不上“正岩”。

岩茶水仙之中，有一“老丛”概念。

树龄60年以上的水仙，便能称之为老丛。

如果一批水仙茶叶里，只混入了一点老丛的料，大部分还是普通树龄的水仙，这款茶同样不能称之为“老丛水仙”。

充其量，只能叫作“拼配水仙”。

可见，纯度不够，名号就不成立。

只拼一点正岩料的茶，本质上就是一款拼配茶，绝非“正岩茶”。

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《3》

既然名不副实，为什么市面上还会有这么多打着“正岩”旗号的拼配肉桂呢？

总结下来，原因不外乎以下三种。

其一，正岩茶的产量有限。

正岩核心产区的范围有限，且不是处处都能种茶，每年产出的茶叶都供不应求。

一份纯料正岩茶，只能卖给一个人。

但把一份纯料正岩拆开，拼出十几份“正岩茶”，就能多出十几份利润。

一部分无良茶商，正是用这样的方法造假。

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其二，茶厂的制茶工艺不佳。

毫无疑问，制茶是个技术活，尤其是岩茶这类工艺复杂的茶。

优质的正岩茶青，更需要精湛的工艺来充分展现风味。

如果制茶时出了差错，茶叶出现了香气弱、汤感薄之类的症状，拼配就成了遮羞布。

拼入一些高香茶，香气自然就提起来了。

其三，为了迎合市场需求。

纯料正岩肉桂，桂皮香辛锐，对部分茶友来说，或许不是那么好接受。

若拼入其他香气更柔和讨喜的茶，削弱正岩肉桂的桂皮香，可能更受欢迎。

无论如何，用拼配茶伪装正岩茶，基本都是为了降低成本、提高利润。

让消费者花正岩茶的钱，买偷工减料、品质不符的拼配茶，本质上就是欺骗。

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《4》

正岩茶的核心价值，在“山场”为其赋予的特殊风味。

只拼了一点正岩料的“正岩茶”，整体风味肯定无法与真正的正岩茶相提并论。

那种独特、清晰、持久的香气和滋味，非外山茶能替代。

当大部分原料都是非正岩茶时，茶汤的厚度首先会大打折扣，喝起来水感强烈，没什么内容物。

茶叶中少得可怜的正岩料，可没法凭一己之力扭转大局。

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更何况，要做出一款滋味均衡和谐的拼配茶，需要制茶师有不俗的技术水平。

一个用拼配茶冒充正岩茶、爱投机取巧的茶商，大概率不会花大价钱请经验丰富的制茶师。

他们追求的，只是一个“正岩”的名号。

曾经在一户茶农家里，喝过一款“马头岩肉桂”。

入口栀子香浓郁，甚至压过了桂皮香，苦味留在舌面上化不开，分明拼配了黄观音。

这样的茶，空有其名，喝起来实在受罪。

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《5》

岩茶的拼配工艺，本是合理的。

它诞生的初衷，是为了复刻大红袍的香气与滋味，为了提高岩茶的产量和多样性。

取长补短，才是岩茶拼配的本意。

若有人借此来投机取巧、牟取暴利，便违背了初心。

又或许，某些茶掌柜的“初心”，从一开始就是欺骗。

购买岩茶时，茶友们务必多留几个心眼，认清真假“正岩茶”。

别因为盲目追求“正岩”，着了不良茶商的道。

若让那些拼配出来的“正岩肉桂”大行其道，真正的纯料正岩肉桂，又该何去何从？

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小陈茶事村姑陈，专栏写手，茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔，已出版白茶专著《白茶品鉴手记》，2016年-2020年已经累计撰写超过6000多篇原创文章。

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